當我們談論「運動品牌走進時尚圈」，大多數人腦中浮現的，可能是聯名滿天飛、限量炒作，或是某個明星穿上經典球鞋的街拍。但如果深入看近幾季的趨勢，真正默默打出一場漂亮仗的，或許是 adidas。
這家來自德國的運動品牌，其實早就是時尚運動風的先行者。不只比對手們更早與設計師聯名，更敢嘗試高低跨界、風格混搭，把原本屬於體育場的元素，搬進伸展台。但有趣的是，即便走得早，它卻一度陷入沈寂。
現在，adidas 正在默默回來，用一種 Gen Z 會買單的方式。
YEEZY 時代到 Samba，再到 Avavav、Thug Club
回顧 adidas 的時尚佈局，最早可追溯到2002年與日本時裝設計師山本耀司的 Y-3 聯名，那幾乎是 運動休閒風（athleisure）尚未誕生前的前衛實驗。後來，更是有 Kanye West 所領導的 YEEZY 帶動了一場街頭美學革命，也讓 adidas 一度站上文化浪頭。
但在 YEEZY 終止合作後，品牌一度顯得失速。找來 Jerry Lorenzo 試圖復刻 YEEZY 王朝，但雷聲大雨點小，彷彿還沒凱始就結束。而 Samba、Gazelle 等復古軍訓鞋系列在社群平台大紅，卻也很快因過度氾濫而被年輕人「宣布退燒」。
於是，adidas 開始轉向另一條路：小眾設計師聯名、高端時裝合作、非主流切角。
近期最顯話題性的無非是攜手著名波多黎各歌手 Bad Bunny 的合作系列、鬼才設計品牌 Avavav 聯名系列，以及 Y2K 愛好者的韓國品牌 Thug Club 聯乘系列。
誰說運動品牌不能霸佔時裝週？
在2025春夏時裝週，adidas 的存在感異常強烈。首先是再在米蘭的秀上，與話題品牌 Avavav 合作，讓模特們在伸展台上模擬百米衝刺，腳上穿的是高跟球鞋，手裡拿著運動手提包。這場被譽為「最荒謬也最有梗」的時裝秀，最終產出超過110萬美元的媒體曝光價值。
再來是攜手中國時裝設計師胡晶晶（Caroline Hu）的合作，讓蓬鬆禮服搭配復古拳擊鞋，展現了 Balletcore 的優雅美感，凝聚品牌的女性受眾。
勁敵 Nike 掉隊、潮人變心
就以今年第一季的財報來看，adidas 表現相當亮眼，淨收入激增 155%，然而隔壁 Nike 則是整體營收下降了10%。
當 Nike 的話題開始冷卻，adidas 則靠著不預期的文化碰撞，慢慢重拾熱度。比起一味追求大明星、大牌 IP，adidas 現在更像是在建立一種新美學。
這種「選擇不走主流」的決定，反而讓品牌在聯名大爆炸的當下，顯得不那麼雜音過多。或許現在不是 adidas 靠攀附高端品牌得到流量，而是高端品牌在主動靠近 adidas
Gen Z 想要「與眾不同」，adidas 這就給你
隨著球鞋文化熱度退燒，HOKA、Salomon 等新玩家崛起，街頭市場變得更分眾、更多變。Gen Z 不像以前一樣只追單一爆款，他們更愛的是個性、稀有性與敘事力的單品。
而這，恰好是 adidas 近年在聯名策略上的轉變方向：不再倚賴單一爆款博流量、不怕聯名對象不夠商業，只求美學夠犀利、不迎合潮流，而是與設計師一起塑造潮流。
這樣的操作方式，就算不能每次都變成銷售神話，但卻能不斷創造文化能見度。正如品牌顧問 Andrew Lam 所說：「adidas 的聯名策略是經過精心設計的，目前並沒有看到任何品牌疲乏的跡象，反而只讓它站得更穩。」
這場仗，誰更懂「怎麼玩」才能笑到最後
如果說運動品牌做時尚好比一場長跑，那 adidas 正在找回它節奏最穩、也最有趣的方式。
它不像 Nike 品牌本身擁有的帶貨力，也不像 New Balance 或 Salomon 那樣有新鮮感加持，但 adidas 的確讓我們重新思考：「穿運動品牌，也可以是很有型的一種表態。」
運動品牌做時尚這場仗，adidas 雖然不是唯一參戰者，卻可能是目前最懂得用時尚講故事的玩家。
